Токарные стамески по дереву своими руками

 Когда я только начал заниматься токарным делом по дереву, в продаже было очень мало токарных стамесок. Многие мастера изготавливали их сами. Сейчас в продаже есть любые токарные стамески, а вопрос самостоятельного их изготовления по-прежнему актуален. Поэтому я и решил поделиться своим опытом. Напомню, что все, о чем пойдет речь, относится к поперечному точению чаш, ваз. Стамески для такого точения отличаются от обычных стамесок. Они более массивные, с длинным цевьем и длинной рукояткой, доходящей порой до полуметра и более. Массивные, чтобы справляться с биением заготовки на этапе обдирочных работ. Длинное цевье необходимо для точения глубоких полостей. А длинная рукоятка - это длинный рычаг, такой стамеской легче работать.
 В этом сообщении я расскажу, из какой стали лучше делать самодельные стамески, где взять эту сталь и как и где ее закаливать. Когда пишут об инструменте, его всегда стараются как-то классифицировать. Я бы разделил все токарные стамески по дереву на три группы. Первая - плоские стамески. Это отрезные стамески, различные скребки, плоские стамески другого назначения.

Плоские токарные стамески по дереву. Верхняя стамеска изготовлена из камазовской рессоры. Вторая и третья сверху изготовлены из стали У12. Две нижние токарные стамески изготовлены из быстрорежущей стали Р9.

Вторая группа - полукруглые стамески, которая делится, собственно, на полукруглые стамески (ноготки) и глубокожелобчатые (чашечные) стамески.

Самодельные токарные стамески по дереву. Общая длина до 60 см.

Это основные стамески токаря по дереву - чашечные стамески (основное назначение - точение чаш, ваз и проч.) Верхняя стамеска изготовлена из стали Р18, остальные две из стали Р6М5.

И третья группа - специальные стамески. Сюда можно отнести различные стамески с изогнутым цевьем для расточки полостей и стамески со сменными резцами-насадками. О таких стамесках у меня есть отдельное сообщение.
 То, что продается наборами стамесок, не отличается разнообразием. Как правило, это пара отрезных стамесок, пара скребков и пара полукруглых со стандартной фаской и углом заточки. Да и качество стали марки HSS вызывает сомнения. Можно найти в продаже кованные стамески, изготовленные частными мастерами. Продаются они чаще всего без ручки и без заточки. Но это пустяк. А вот о марке стали не всегда можно получить у продавца полную информацию. Да и так ясно, что это стамески с твердостью стали не больше 55 ед. по шкале Роквелла. А по-настоящему хорошая стамеска должна иметь закалку 62-65 ед. по шкале Роквелла. Не меньше! Иначе вы будете больше точить стамески, а не дерево. Такой твердости можно достичь только при закалке по специальной, сложной и длительной технологии. Есть в продаже и очень хорошие, фирменные стамески известных, проверенных брендов (Robert Sorby, Kirshen и др). Но они дорогие. Самый минимальный набор по-настоящему хороших токарных стамесок обойдется в кругленькую сумму. Не каждый может себе это позволить. Поэтому вопрос самодельных стамесок и остается актуальным.
 С чего же начать? Конечно, с материала. О том, из чего можно сделать стамески, писано-переписано, в Ютубе полно роликов на эту тему. Решил и я наиболее простые стамески изготовить из того, что было в моем арсенале. А именно : старые плоские рашпили, диски от циркулярки, старые толстые стамески из углеродистой (У7-У13) и быстрорежущей стали (Р18) и из задней камазовской рессоры (сталь 60С2). Но для изготовления основных рабочих стамесок - глубокожелобчатых, этот материал не годится. Не та толщина и не та сталь. Не буду здесь останавливаться на том, как делать инструмент из подручного материала. Это не сложно и информация есть в интернете. Скажу только, что такими стамесками работал недолго, постепенно перешел на стамески из "настоящей" стали. Лучшей сталью для токарных стамесок считается быстрорежущая сталь марок Р18 и Р9, а самой лучшей - Р6М5. Из Р18 и Р9 лучше выбрать Р9. Эта сталь дешевле, а по теплостойкости лезвия не уступает стамеске из Р18. Продается быстрорежущая сталь в виде стержней круглого сечения (круг) и квадратного сечения (квадрат). Наиболее ходовыми являются стамески шириной примерно 12 и 18 мм. Поэтому и круг нужен такого же диаметра. Продается он сырокатанным, то есть не закаленным. С одной стороны это хорошо, такую заготовку легче обрабатывать. Но после обработки стамеску из сырокатанки нужно закалить и на коленке это не сделать. Технология закалки быстрорежущей стали сложная и доступна только в специальных условиях. Дома, в гараже это сделать невозможно. Продают круг много фирм, но вот беда, в основном оптом. Едва нашел две конторы, которые согласились продать мне быстрорез в розницу - прутами длиной 3 метра. С закалкой тоже повезло, нашелся поблизости мастер, который мог это сделать в заводских условиях по проверенным, еще советским технологиям. Итак, сталь есть, пора браться и за дело. До этого я с металлом особо не работал, поэтому начал с простого, с плоских стамесок. Благо, в мастерской у меня есть и точило, и бормашины с различными шарошками, и болгарка (УШМ). Технология изготовления всех плоских стамесок холодным способом, будь то скребок, отрезная стамеска или профильная, одинакова и достаточна проста. Схема моих действий примерно такова. На наждачном круге из белого электрокорунда марки 25А придаю режущей части стамески нужную форму, затачиваю хвостовик под рукоятку. Затем, используя самодельное приспособление для заточки, затачиваю фаску под нужным углом. В дальнейшем, в процессе работы с деревом, станет ясно, оставить такие углы, или изменить. Рукоятки выточены уже давно. Длина моих рукояток в среднем от 25 до 40 см, а длина цевья стамески около 20-25 см. Цевье делаю с запасом, учитывая то, что при частой заточке фаски цевье будет потихоньку укорачиваться. А точить стамеску за один сеанс приходится от 2 до 5 раз. Благодаря заточному приспособлению это делается быстро и металла снимается совсем не много. Некоторые мастера, добиваясь очень чистой поверхности, точат стамески еще чаще и ее хватает буквально на год-два. Толщина моих плоских стамесок разная : скребки потоньше, 2-3 мм, косяк 5 мм, толщина других плоских стамесок достигает 7-10 мм. Угол заточки скребков особой роли не играет, т.к. скребок не прижимается фаской к поверхности заготовки, а только режущей кромкой. А углы заточки остальных стамесок разные, в зависимости от их предназначения. В рукоятке, чтоб ее не расколоть, просверливаю отверстия подходящего диаметра и насаживаю цевье. С изготовлением полукруглых стамесок все гораздо сложнее. Здесь я действовал так. Маленькой болгаркой (УШМ) с отрезным диском прорезаю вдоль цевья стамески несколько канавок длиной около 2/3 от длины цевья и глубиной около 2/3 от толщины цевья. Так я намечаю желоб стамески. Ставлю на болгарку шлифовальный диск, он толще отрезного. Этим диском, как можно более аккуратно, формирую желоб. После этого довожу желоб до идеальной геометрии всем, что у меня есть : различные абразивные шарошки, сферические и конусные, разного зерна. Окончательную доводку делаю вручную различными наждачными шкурками. Полирую желоб на войлочном круге с пастой ГОИ. Желоб должен быть правильной геометрической формы и очень гладким, чтоб нормально отводить стружку. Если есть возможность, то эту работу по формированию желоба стамески лучше поручить фрезеровщику. Конечно, речь идет о сырокатанной, еще не закаленной стамеске. После этого я затачиваю "крылья" стамески на нужную длину, т.е. оттягиваю их назад, делаю так называемую "ирландскую" заточку. Крылья могут быть как прямыми, так и немного выпуклыми. И последнее - это заточка фаски, создание режущей части стамески. Делается все это на синем наждачном круге и обязательно при помощи заточного устройства. На весу и на глаз ничего годного не получится. Угол фаски контролирую простеньким устройством. Углы заточки моих стамесок от 25 до 65 градусов. Как выбрать угол заточки? Стамеской с тупым углом удобно выбирать полость, меньше вероятность зарывания. Стамеской с острым углом удобно точить наружную поверхность. Крыльями глубокожелобчатой стамески можно успешно выполнять чистовые работы - так называемое скобление. Хотя скоблением я бы это не назвал. Скорее тонкий рез - стружка выходит длинной и тонкой, как нить. При срезании древесины фаска стамески прижимается к поверхности, все равно, как при строгании рубанком. При точении полости стамеской с острым углом заточки придется низко опускать ручку и она может упереться или в станину или в стол. Поэтому фаску и затачивают под тупым углом, иногда до 70 и даже больше градусов. Закалил изготовленные стамески мастер по заводской технологии. Эти стамески из стали Р18 и Р6М5 заточку держат раза в 2-3 дольше, чем рессорные, да и рез у них чище. По весу стамески из Р18 гораздо тяжелее Р6М5 и мне ими больше нравится работать. Собственно говоря, для полноценного точения ваз, чаш не нужно много стамесок. Большую часть операций можно делать чашечными, глубокожелобчатыми стамесками. Нужен еще отрезной резец да одна-две плоские. Этого набора вполне достаточно! Главное не количество, а мастерство токаря. Я видел работу ребят, которые самым простым самодельным инструментом создавали шедевры.
 Итак, если вы решились самостоятельно изготовить токарные стамески по дереву, то нужно пройти следующие этапы.1. Купить сырокатанный круг нужного диаметра. 2.Нарезать заготовки нужной длины и выбрать в них желоб и сделать хвостовики. 3.Найти термичку и закалить там стамески. 4.Заточить стамески, насадить на ручки. Все.