Точение подгнившей древесины

Чаша из подгнившей березы

В этом сообщении речь пойдет о точении подгнившей древесины и древесины с пороками. Пороки бывают не только у людей, но и у древесины. Пороки людские (невежество, лень, хамство, стяжательство и т.д. и т.п.) практически нельзя обратить в пользу. А вот из пороков древесины пользу можно извлечь, да еще и какую : выточить, например, красивое и оригинальное изделие, единственное в своем роде.
  Я поклонник поперечного точения, т.к. считаю, что именно поперечный срез древесных волокон в полной мере раскрывает всю потаенную красоту древесины. Особенно это актуально для древесины средней полосы России, не блистающей особой красотой и разнообразием текстуры. Кроме того, мне нравится, когда в выточенном изделии, будь то чаша или ваза, имеются неровные края, сквозные отверстия, присутствует кора, лишайник, даже мох, отсутствуют фрагменты древесины. Считаю, что все это придает определенный шарм изделию, делает его оригинальным и усиливают его фактурность. В точении таких изделий я не гонюсь за формой (это зачастую и невозможно), чаще всего она самая простая. Главное здесь - показать, что может таить в себе невзрачная на вид подгнившая древесина. Подгнившая древесина ( другое название шпальт) часто усиливает выразительность поперечного среза волокон, который красив и сам по себе. В такой древесине могут присутствовать различные красивые цветовые переходы, следы жизнедеятельности деревоокрашивающих грибов, личинок жуков-древоточцев, трещины, дыры. Все это украшает изделие и делает его оригинальным. Вот несколько изображений ваз и чаш, выточенных из древесины с пороками. Другие изделия можно посмотреть здесь.

Ваза выточена из древесины старой сливы. Сердцевина была очень трухлявой и при точении заготовка дважды разваливалась пополам. Зато какая красивая и необычная текстура!

А эта чаша выточена из подгнившей древесины березы - шпальта березы. Необычная для древесины березы раскраска - это поработали деревоокрашивающие организмы. Они поселяются в древесине на стадии ее загнивания.

 

Чаша из подгнившей осины. Древесина осины сама по себе ничего особенного не представляет. А вот подгнившая, с корой и следами личинок жуков-древоточцев может претендовать на оригинальность.

Точение такой ослабленной, подгнившей, да еще и с пороками древесины имеет свои особенности. Если плотную, твердую древесину я начинаю точить с 400 об/мин., то древесину с трухой начинаю точить с 700 об/мин., а скобление делаю на 1000 об/мин. Чем выше скорость, тем чище обработка поверхности и тем меньше нужно будет ее шлифовать. Бывает так, что заготовка ну очень уж трухлявая или мягкая, почти как вата. А цвет очень красивый и оригинальный и очень хочется что-то выточить из этой заготовки. Стабилизировать весь кусок, чтобы его укрепить, я не могу : нет подходящей тары и нужно много масла. Как быть? Пропитываю трухлявые места цианокрилатным клеем Cosmo. Пробовал пропитывать клеем ПВА, жидким стеклом, льняным маслом, эпоксидной смолой. Лучший результат дает цианокрилатный клей, хоть это и самый дорогой метод. Протачиваю укрепленное место. Если нужно, пропитываю еще и точу дальше и т.д. Инструмент должен быть очень острым. Незаменима в этом деле глубокожелобчатая стамеска с ирландской заточкой - оттянутыми назад крыльями. За один сеанс точения я 2-3 раза точу стамески. Быстро точить стамески мне помогает самодельное специальное приспособление. Тупым инструментом ослабленную древесину не проточить - древесина будет выкрашиваться и скалываться. При точении подгнившей древесины неизбежны биения, т.к. заготовку с неравномерной плотностью древесины, с корой, с неровными краями и трещинами невозможно идеально оцилиндровать. Биения и вибрации иногда приводят к тому, что не удается добиться гладкой поверхности, особенно внутри. Это вызывает необходимость дополнительной шлифовки, иногда даже при помощи бормашины или вручную.
  Часто при проточке ослабленной древесины отлетают куски. Если удается их найти, возвращаю на место при помощи цианокрилатного клея. Этим же клеем пропитываю трухлявые участки, трещины, подклеиваю кору. Место склеивания всегда прочнее, чем сама древесина. Ослабленная древесина нуждается в более тщательной шлифовке, чем обычная. Чтобы сгладить неровности (труха, выкрашивания, сколы) нужно применять наждачную шкурку крупных номеров. Начинаю, как правило, с 25Н, затем 16Н и т.д.
 Есть особенности и в отделке такой древесины. Часто грунтую подгнившую древесину льняным маслом и только после его полимеризации покрываю лаком. Нужно учитывать, что льняное масло, особенно горячее и особенно по трухлявой, ослабленной древесине может окрасить древесину в коричневые тона. Заманчиво лакировать готовое изделие акриловым, водным лаком. Водный лак совершенно прозрачен и нет опасности, что он "уведет" цвет заготовки в коричневую, а то и в черную гамму цветов, как это бывает с алкидно-уретановыми (яхтными) лаками. Но водный лак, попадая в трещины и углубления, высыхая, становится белым. Эти места затем приходится подкрашивать маркерами или красками. Поэтому я все-таки чаще пользуюсь яхтным или нитролаком, но предварительно проверяю их на тестовом кусочке. Все вышеперечисленные особенности усложняют работу и увеличивают время точения изделия. А если учесть, что какая-то часть заготовок просто разлетается на станке, то становится очевидным, что поперечное точение ослабленной древесины не может быть коммерческим. Это удел немногих любителей.7.12.23г. В последнее время часто на пропитанный маслом шпальт (естественно, после полимеризации масла) накладываю несколько слоев шеллака. Шеллак ложится на любую поверхность, даже на воск. А уже поверх шеллака, чтоб его закрепить, накладываю акриловый лак. Тогда акрил не затекает в трещинки и т. п. Или пользуюсь только шеллаком и акрилом, без масла. Все зависит от состояния древесины, ее цвета, фактуры. Точить подгнившую древесину не просто, зато какие изделия получаются!