Финишная отделка древесины

  Я уже писал о финишной отделке токарных и резных изделий из дерева (см. здесь). Но время идет, с опытом приходят и новые технологии. Почему бы не поделиться этими наработками? Я работаю с сувелями, капом, шпальтом вот уже несколько лет. За это время изготовил более пятисот различных ваз, чаш, шаров и проч. Так что опыт имеется. Я применяю такие виды отделки древесины :
-лакировка;
-обработка маслом;
-вощение;
-комбинированный метод.
Лакировка древесины. Первоначально я использовал для лакировки нитролак, затем перешел на алкидно-уретановый лак. Постепенно я отказался от этих лаков. Основная причина - сильный запах. В квартире ими пользоваться невозможно. В мастерской у меня нет печки, только газовый обогреватель, зимой он не выдает подходящую для лакировки температуру. Поэтому путем некоторых экспериментов я пришел к такому варианту. Покрываю изделие тремя слоями лака шеллака. Как готовить шеллак, см. здесь. Почему тремя? Первый - грунтующий. Второй - укрывной. Третий уйдет на шлифовку. Три слоя вполне достаточно. Конечно, шеллак не так ярко подсвечивает древесину, как алкидно-уретановый (яхтный) лак, но подсвечивает. Основные достоинства шеллака : не изменяет цвет древесины, нет запаха, можно работать в квартире, быстро сохнет. Покрыл вазу шеллаком, оставляю до завтра. Затем слегка смазываю поверхность маслом по дереву и легко-легко шлифую шкуркой М40. Задача - убрать шершавинки, ворсинки и проч. Можно и не всю вазу шлифовать, а только там, где поверхность шершавая (проверяется рукой). Стираю масло салфеткой и протираю поверхность уайт-спиритом. Затем покрываю тремя слоями водного лака (акриловый лак). Водный лак создает очень прочную пленку, защищает шеллак. Акриловый лак не пахнет, не меняет цвет древесины и сохнет быстро, 5-10 мин. Оставляю тоже до завтра. Если нужно, шлифую поверхность по маслу. Но чаще всего это и не нужно, поверхность получается гладкая. Если это токарное изделие, то все делается на станке. Ясное дело, что на станке все получается лучше. Если нужно, полирую поверхность. Опять же, это прекрасно получается на станке. Беру обычный зубной порошок, развожу его маслом до густоты полужидкой сметаны, наношу на поверхность. Запускаю станок и мягкой тряпкой полирую поверхность. Затем чуть-чуть протираю ее маслом и полирую шерстянкой. Получается глубокий, шелковистый блеск, поверхность очень гладкая и приятная на ощупь.

Ваза из дерева, покрытая шеллаком, акриловым лаком и отполированная на станке.

Ваза из яблони, отделка шеллаком, водным лаком и полировка на токарном станке.

 Если изделие не токарное, а ручной работы, то пасту полирую или вручную, или бормашиной с войлочным грибком. Это, что касается лакировки.
 Обработка древесины маслом. Я перепробовал несколько сортов масла по дереву и пользуюсь только льняным осветленным техническим маслом. Это масло сейчас можно купить во многих магазинах, проблем нет. Производят его в Подмосковье, может и в других регионах. Требование к маслу по дереву одно - оно должно полимеризоваться (масла не сохнут, они полимеризуются, это разные вещи). Не все масла годятся. Например, подсолнечным пользоваться нельзя, оно никогда не "высохнет" и будет липнуть. Обработка льняным маслом очень проста. Подогреваю нужное количество масла (до кипения не доводить). Кистью наношу его на изделие. Жду минут тридцать, вижу, масло впиталось. Наношу еще раз и т.д. Обычно трех заходов достаточно. Критерий : видно, что масло уже особо не впитывается и появляется блеск. Вытираю излишки масла. Минут через сорок-час еще раз все протираю. На следующий день полирую изделие мотком шерстяной пряжи или суконкой. Все. Метод по отделке самый простой, дает хорошие результаты. Одно "но". Поверхность со временем может потускнеть, обработка маслом не так долговечна, как лаком. Это нужно учитывать. Поэтому, если изделие часто будут брать в руки, лучше его дополнительно полакировать. Или со временем обновлять покрытие маслом. Если вы обрабатываете маслом шпальт, подгнившую древесину, то масла уйдет гораздо больше, бывает и пять-шесть раз промазывать приходится.
Вощение. Старый, испытанный метод. Сейчас редко применяется. Восковая поверхность очень красива, но! недолговечна. По своему опыту скажу, что под воском хорошо смотрится темная древесина, крупнососудистая, такая, например, как дуб. Часто эксплуатируемые изделия не вижу смысла покрывать восковой мастикой. Со временем появится эффект захватанности и проч. Поэтому я стараюсь восковые изделия закреплять лаком. Ну, а само вощение процесс не сложный. Восковую мастику разогреваем на водяной бане до жидкого состояния. Кистью покрываем изделие. Мастика будет тут же остывать, превращаться в эдакую жирную пленку. Это нормально. Через полчаса, час эту пленку нужно соскоблить деревянным ножом или какой-то шерстяной тряпкой. Затем хорошо располировать поверхность. На следующий день еще раз располируйте шелковой тряпкой. Получится поверхность с мягким, приятным блеском. Понятно, что изделия сложной формы воском не покрывают, его не выскоблить из щелей и углублений.
Комбинированный метод. Здесь все просто. Шеллак и водный лак - это единственные лаки, которые ложатся на масло и даже на воск! Адгезия отличная. Вот этим я и пользуюсь, чтоб закреплять восковую или масляную поверхность. Например, я решил покрыть вазу маслом, чтоб поярче проявить текстуру. Промаслил. Через неделю-другую масло должно полимеризоваться (признак - появление ощутимого запаха немного прогорклого масла). Тогда я покрываю его водным лаком. Получается прочная пленка с красивым блеском. Если есть сомнение, что масло "высохло", отсекаю его шеллаком, то есть покрываю шеллаком. Шеллак ляжет даже на не совсем высохшее масло. А поверх шеллака уже водный лак. Та же методика и по закреплению восковой поверхности. Только здесь вначале шеллак обязателен. Сразу водный лак не ляжет.
Если есть вопросы, задавайте в комментариях или пишите на почту.