Вырезаем раму для зеркала

Резная рама

  Давно мне хотелось вырезать раму для зеркала, да все как-то не решался. Одну резную раму я уже делал, рама была простенькая и было это давно. А сейчас у меня уже и эскизы были заготовлены (см.здесь). Я считал, что эскизы мне удались, но были сложноваты в исполнении. Поэтому и побаивался приступать к работе зная, что это надолго.
В конце концов я сказал себе : "Что же это я за казак, если устрашусь!" и...проснулся. Поскольку дело было со среды на четверг, то решил, что сон вещий и быстренько отправился в мастерскую.
Пожалуй, ни в одной другой работе нельзя воплотить столько фантазий, сколько в создании резных рам. Я сознательно говорю "в создании", а не "в изготовлении". Изготовить раму - дело столярное, молча сколотил четыре доски и рамка готова. Слово "создание" предполагает процесс творческий, т.е. можно и помучиться. Чтобы мучения были недолгими, остановился на варианте прямоугольной рамы вертикального расположения. А резьбу выбрал ажурную, т.е. прорезную. С материалом особого выбора не было. У меня были хорошо высушенные осиновые доски, на этом варианте и остановился. Эскизы, которые нарисовал ранее, немного упростил и изменил. С вертикальными деталями проблем не было, рисунок нарисовался сам по себе. А вот с горизонтальными деталями пришлось потрудиться, никак не придумывался подходящий рисунок. Раз рама задумывалась, как ажурная, то и все детали рамы должны быть прорезными. Но я так устал от шлифования прорезей, что уже хотел уйти от них. Понимая, что отсутствие прорезей в горизонтальных деталях зрительно утяжелит раму, все же пошел на риск и решил сделать одну деталь без прорезей. Тогда только получился эскиз. Вот фотографии эскизов:

Эскизы деталей рамы для зеркала.

Теперь перейдем непосредственно к работе.
1.Отпиливаю заготовки нужной длины. Ширина досок стандартная - 15 см, под эту ширину и подгонялся рисунок. Строгаю доски электрорубанком и наношу рисунок. Копиркой я не пользуюсь, рисую так.
2.Теперь нужно просверлить отверстия там, где будут прорези. Делать это нужно аккуратно, чтобы сверлом не задеть контур рисунка. Чтобы сверло шло вертикально, используем специальный кондуктор. Отверстия сверлю в сквозных прорезях и там, где радиусы наружного контура рисунка маленькие, т.е. дуги крутые. Вставляем в просверленные отверстия пилочку электролобзика и выпиливаем прорези и наружный контур. Пилочку нужно использовать с узким полотном и мелким зубом. Заготовка толстая - 30 мм и стандартная пилочка не выдержит осевого кручения на радиусах и сломается. Пилить нужно как можно точнее, тогда легче будет шлифовать прорези.
3.Заоваливаем контуры деталей, прорабатываем рельеф рисунка. Около 50% всей работы я выполнил ножом-косяком, все порезки внешнего контура делал им. Для остальной работы использовал плоские стамески и всего 2-3 полукруглые. Должен сказать, что хорошо высушенная осина довольно твердая и работать по ней не очень легко, так что инструмент должен быть острым, а в процессе работы его желательно периодически точить или править на ремне. В процессе работы над рамой я впервые попробовал возможности мини-дрели (бормашинки) Hammer MD 135A. Бормашинка хорошо помогла в прорезании контурных линий.
4.После завершения работы по проработке рисунка наступает очередь отделочных работ. Шлифование начинаю с наждачной шкурки зернистостью 32Н.Это что-то среднее между крупным и средним зерном. После этого продолжаю шкуркой № 16Н. Сколько и как нужно шлифовать? Шлифование считается законченным, когда на поверхности изделия нет рисок, ямок, ворса, а поверхность по фактуре приближается к гладкости пластмассы. Если у древесины видны годичные кольца, шлифование должно проявить их, т.е. годичная линия должна плавно перетекать по рельефу рисунка и нигде не теряться. Если где-то она "затушевалась", значит там она недошлифована.
  Осина мне попалась интересная. Обычно у осины почти не видны годичные кольца, а у этой проявились после шлифования. Причем текстура стала отдаленно напоминать текстуру свили (это такой нарост на стволе дерева), только очень-очень бледненькую. После шкурки № 16Н в ход идет № 8Н. Смачиваю поверхность водой, чтобы поднять ворс и, после высыхания, заканчиваю шлифовку шкуркой № 5Н. Шлифование - один из самых ответственных этапов отделки, но и один из самых тяжелых и нудных. Здесь нужно запастись большим терпением. От качества шлифования во многом зависит, как будет выглядеть рама для зеркала.

Отшлифованные детали резной рамы для зеркала

5.Монтаж рамы. Поскольку детали рамы все ажурные, то состыковать их в несущую конструкцию не получится. Нужно основание - рамка. Эту рамку решил сделать на 4 сантиметра уже ширины деталей основной, резной рамы. Тогда зеркало ляжет изнутри на кромки прорезей и будет просматриваться в прорези. Мне подумалось, что это будет красиво. Закрепить зеркало с обратной стороны в этом случае можно обычным штапиком. Основание собираю на нагелях и усиливаю с обратной стороны металлическими уголками. Немного подправляю рамку в некоторых местах.

Основание рамы

Теперь нужно решить, какого цвета будет фон рамки. Обтянуть материей? Заманчиво, но будет скапливаться пыль. Покрасить краской? В холодный тон - прорези будут казаться глубже, в теплый - будут казаться ближе. Варианты интересные. Но, как это часто бывает, помог случай. Детали рамы стояли возле пачки минваты в красной упаковочной пленке. Отраженный свет падал на детали и они окрасились в едва заметный бежево-розовый цвет. Это мне понравилось и я решил окрасить основу смесью дубовой и орегоновой морилок, чтобы присутствовал красный оттенок. Закрепляю детали рамы на основе.

Резная рама для зеркала собрана

Чтобы подгонка была поточнее, вначале детали приклеиваю на клее ПВА, а затем уже с обратной стороны креплю саморезами. Ажурная резьба вмиг стала накладной! Вот так всегда : делаешь одно, а получается другое.

Обратная сторона рамы

6.Лакировка. Использую нитролак НЦ218 и растворитель №646. Поскольку поверхность сложно-рельефная, чтобы не было бликов, решил лакировать матовым лаком. На лакирование ушел целый день. Ведь контур рамы сложный, много прорезей, сложный рельеф резьбы, лак равномерно нужно напылить на все поверхности. Вот и пришлось ее вертеть-крутить туда-сюда. Поверхность внутри прорезей пришлось лакировать вручную, кисточкой, туда лак краскопультом напылить сложно.

Резная рама для зеркала

  Все, можно смотреть и любоваться. Резная рама для зеркала готова. Через 2-3 месяца повторю попытку, но это будет уже другая рама и другая техника резьбы.