Точеная шкатулка

Точеная шкатулка из капа

Хрономастер поднял крышку Шкатулки и Курсант заглянул внутрь.На дне Шкатулки, на глубине нескольких парсеков, лежал сияющий предмет безупречной формы и чистоты.Предмет шевелился, покачивался и тогда блики света падали на стенки Шкатулки, порождая симфонию тонких звуков и цветов.
-Что это?- спросил озадаченный Курсант.
-Это твоя лабораторная работа.Внутри рассада жизни, которую нужно посеять в Космосе.И постарайся все сделать правильно, иначе не будешь переведен на следующий курс, - ответил Хрономастер...
Люблю я иногда пофантазировать, а то все работа да работа.Вот и сейчас я хочу представить вашему просвещенному вниманию сообщение о точении деревянной шкатулки на токарном станке.

Из чего точить шкатулку?

 Конечно, из красивой древесины.Здесь мои возможности весьма ограничены, поэтому я чаще всего обращаюсь к подгнившей древесине, из нее всегда можно извлечь красоту.Заготовку выбираю по рисунку на торцевом срезе.Если торец красиво расцвечен и трухи мало или совсем нет, можно точить.Идеальный вариант, когда и рисунок красивый и древесина еще не потеряла плотность.Точу я поперечно, поэтому смотрю, чтобы и сердцевина была плотной, без дефектов.
  Прекрасный, просто изумительный материал для точения шкатулки - сувели и капы.Можно использовать древесину с перекрученными волокнами, вздутиями и т.д.Такие экземпляры тоже могут подарить токарю красивую фактуру.Но в любом случае заготовка должна быть сухой или почти сухой."Почти сухой" - это значит, что при сушке ее не покоробит.Если у меня есть сомнения, сухая древесина или не совсем, я прибегаю к такому косвенному способу определения влажности.Заворачиваю заготовку в газеты, помещаю в пакет и в теплое помещение.Если через пол-суток газеты влажные - заготовку нужно досушивать.
  Для точения шкатулки я выбрал два куска подгнившей березы с красивым узором на торце.По всем признакам заготовка была почти сухой и я приступаю.

Точение шкатулки.

Готовая точеная шкатулка

  Точить шкатулку можно по-разному.Можно выточить целую заготовку и разрезать ее на две части - на корпус и на крышку.А можно точить из двух отдельных кусков.Технология точения еще зависит от того, есть ли у вас токарный патрон.С патроном все гораздо проще, без патрона приходится выполнять больше телодвижений.
  Итак, креплю болванку к план-шайбе и поджимаю задним вращающимся центром.Площадка под план-шайбу должна быть идеально гладкой.Если план-шайба будет не плотно прилегать к заготовке - биений не избежать и точность точения ухудшится.Нужно так же обращать внимание, как прилегает план-шайба к торцу втулки передней бабки.Если прилегание не плотное, нужно выровнять торец план-шайбы (или передней бабки) или использовать  прокладку.Для крепления заготовки я использую толстые саморезы с крупным шагом резьбы.Ослабленную древесину такие саморезы держат лучше, чем стандартные.
Сам процесс точения шкатулки ничем не отличается от точения вазы или чаши.На этом останавливаться не буду.Обращаю только внимание на финишную, чистовую обработку поверхности шкатулки.Здесь есть маленький нюанс.Плотность древесины с дефектами, такими как труха, ходы личинок и проч., распределена неравномерно.Такая заготовка хоть немного, но будет бить.И идеально выровнять такую поверхность не просто.Чистовое скобление (чистовой рез) я выполняю крыльями глубокожелобчатой стамески.Вначале крыло веду почти под прямым углом к заготовке, т.е. стамеска располагается почти параллельно оси вращения.Затем левым крылом стамески (вот для чего нужна ирландская заточка) веду справа налево и сверху вниз.Стамеска при этом почти закрыта, а держу ее по отношению к заготовке примерно под углом 25-35 градусов.При этом получается чистый рез древесины, стружка выходит тоненькая и длинная, как волос.Повторяюсь, даже чисто выскобленная заготовка все равно будет слегка вибрировать.И здесь не нужно доходить до крайности - пытаться и пытаться скоблить дальше, чтоб убрать биение (мол, поверхность неровная). Так можно увлечься до того, что все изделие уйдет в стружку.Так же я считаю, что при чистовом выравнивании такой древесины не нужно менять высоту подручника и менять стамески.
  Поверхность вычищена, убираю заднюю бабку и начинаю вытачивать внутреннюю часть шкатулки.Делаю это глубокожелобчатой стамеской.Чтобы избежать зарывания стамески, касаюсь древесины кончиком режущей части, сильно не прижимаю и там, где стенка переходит в донышко, поворачиваю стамеску по оси вправо.Если стамеску развернет к стенке шкатулки крылом, неизбежно последует удар (поверхность-то внутри не выпуклая, а вогнутая!), стамеску отбрасывает влево-назад и она оставляет уродливые глубокие шрамы.При точении стамеска совершает движение вокруг точки опоры о подручник слева-направо и по дуге.После этого протачиваю стенки шкатулки выточкой - плоской полукруглой стамеской и выравниваю их окончательно плоским скребком.

Точение крышки.

  Крышку точу так же, как и саму шкатулку, при помощи план-шайбы.Вначале точу нижнюю часть крышки, проверяя штанген-циркулем посадочный размер и "примеряя" крышку к шкатулке.Затем перехожу к верхней части крышки.И вот здесь сказывается отсутствие токарного патрона.Без патрона не выточить крышку с длинным и тонким навершием.Приходится точить крышку и оставлять посадочное место под навершие.Точу навершие отдельно и приклеиваю его к крышке.Конечно, если ограничиться простым навершием вроде шарика, то можно обойтись и без патрона - вытачивается крышка с шариком наверху, отрезается, а затем место среза шлифуется вручную.Навершие не обязательно точить из той же древесины, что и шкатулка.Для контраста и красоты можно использовать дуб, амарант и т.д.

Отделка шкатулки.

  Действиями на этом этапе можно или усилить выразительность изделия или загубить всю свою работу.В этом я неоднократно, к сожалению, убеждался.Отделка начинается со шлифовки.Шлифую, начиная со шкурки 25Н, затем 16Н - 8Н - 4Н - М40.Полирую поверхность стружками, что образовались при точении.Стружки отлично полируют древесину.После тщательной шлифовки и полировки проявилась очень красивая текстура.Розово-бежевые разводы удачно сочетались с темными следами личинок жуков-древоточцев.В одном месте древесина даже засияла, что характерно для сувеля.Возможно, в этом месте разная плотность волокон и они изогнуты.В общем, текстурой я остался очень доволен - береза попалась не совсем старая, а девка на выданье.

Точеная шкатулка из подгнившей древесины березы готова, но еще не отлакирована.

  Шкатулка отшлифована и теперь нужно решить, стоит ли оттенять древесину, какое отделочное покрытие выбрать?Заранее предугадать результат невозможно.Пока что я принес шкатулку домой.Хоть шлифовка и показала, что древесина сухая, на всякий случай завернул шкатулку в газеты и поместил в пакет.На утро проверил, газеты были практически сухими.Тогда я решил оставить шкатулку еще на сутки просто в газетах, без пакета.Утром меня ждало огорчение.В одном месте, там, где край шкатулки проходил через гниловатую, а значит ослабленную древесину, лопнул.И вазу немного повело по ободку.Все-таки рано я уверился, что древесина сухая!Нужно было посушить шкатулку еще пару дней.Это особенно актуально для ослабленной древесины, которая может преподнести вот такие сюрпризы.Залил трещину суперклеем и засыпал древесной мукой.Такая шпаклевка надежна, быстро твердеет и почти не отличается по цвету от древесины.Я уже говорил выше, что текстура мне очень понравилась и мне захотелось сохранить этот цвет в натуральном виде.Масло отпало, так как оно неизбежно окрасит ослабленную древесину в коричневые тона.По этой же причине отпал и алкидный лак.Остался лак акриловый, т.е. водный.Очень не хотел я им пользоваться, но другого варианта не нашел.Водный лак почти не изменяет цвет древесины."Почти" - это значит, что все-таки немного искажает начальный цвет, "замыливает" его.Поэтому лучше пользоваться глянцевым или полуматовым лаком, он более прозрачен, чем матовый.Прогрунтовал шкатулку лаком и оставил еще на сутки сохнуть.Лак замедляет отдачу влаги и тем самым уменьшает опасность растрескивания.Лакирую я водным лаком по такой технологии.То, что написано в инструкции по применению на счет одного-двух слоев - полная ерунда.Этих слоев и видно не будет!Поэтому за первый заход наношу от пяти до восьми-девяти слоев лака с промежуточной сушкой техническим феном.На следующий день шлифую поверхность шкуркой 4Н или М40 с водой.Наношу еще три-пять слоев.Обычно этого достаточно.Если поверхность гладкая, полирую ее полировочной пастой.Если есть неровности, шлифую шкуркой М40 с водой.Наношу еще один слой лака и после сушки полирую.На этом все.Как видите, процесс длительный и нудный.Кроме того, водный лак, попадая в углубления и высыхая, становится белым Эти места нужно подкрашивать.Лакируя шкатулку, я перепутал матовый и полуматовый лаки и матовый нанес на саму шкатулку.В результате цвет немного затушевался, "замылился". Крышку покрыл полуматовым лаком и видно, что он гораздо прозрачнее.

Точеная шкатулка

Шкатулка и отдельно крышка.

Еще одна точеная шкатулка.Эта отделана воском по льняному маслу.

Как бы там ни было, а первую свою шкатулку я закончил и мне процесс понравился.Выточу еще несколько шкатулок.Недостатки учту и надеюсь, что следующие шкатулки будут лучше и по форме и по качеству.