2017-04-28

Токарные стамески по дереву

Токарные стамески по дереву
   В этом сообщении я расскажу о том, какие бывают токарные стамески по дереву, как и из чего их можно изготовить своими руками.
Токарный станок куплен, необходимые приспособления изготовлены, нужен хороший инструмент для токарных работ, т.е. хорошие, годные токарные стамески.Именно стамески, а не резцы.
Термин "резец" пришел в токарные работы по дереву из металлообработки автоматически.Резец - это инструмент, состоящий из режущей части и тела, которое зажимается в специальном устройстве.Токарная стамеска - инструмент более сложный и состоит из цевья, порой весьма сложной формы, режущей части и рукоятки.И режет эта стамеска не сама по себе, а приводится в действие мускульной силой мастера и его могучим воображением.У некоторых стамесок в качестве режущей части могут использоваться специальные съемные резцы-насадки.В таких случаях резец является частью стамески.Но хватит о пустяках.Хотя как сказать.Если все "пустяки" выстроить в ряд, получится картина восприятия цельного.Если пустячки "кривые", то и картина получится искаженной.
    Еще раз напомню, что все, о чем идет и пойдет речь, относится к поперечному точению.Стамески для поперечного точения отличаются от обычных стамесок.Они более массивные, с длинным цевьем и длинной рукояткой, доходящей порой до полуметра и более.Массивные, чтобы справляться с биением заготовки на этапе обдирочных работ.Длинное цевье необходимо для точения глубоких полостей.А длинная рукоятка - это длинный рычаг, такой стамеской легче работать.
  Когда пишут об инструменте, его всегда стараются как-то классифицировать.Дело это правильное и необходимое, так легче во всем разобраться.Хочу только предостеречь новичков от шаблонного подхода к применению инструмента.Например, где-то написано, что полукруглая стамеска служит для обработки поверхности, а плоская, скребок - для выравнивания.Не нужно все эти рекомендации принимать буквально.Многие мастера отлично управляются плоскими стамесками при выполнении различных работ - обработка поверхности, ее сглаживание, вытачивание фигурных элементов.И наоборот, полукруглой стамеской так же прекрасно можно выполнять практически весь комплекс токарных работ при поперечном точении.У каждого мастера со временем вырабатывается своя методика точения и под эту методику подбирается инструмент.У каждого есть (должен быть) свой почерк, свои предпочтения.Я, например, предпочитаю растачивать полость вазы или чаши плоскими стамесками с полукруглым лезвием.Они не зарываются и режут отменно.А кто-то не мыслит такую работу без глубокожелобчатых стамесок.Короче, нужно экспериментировать и выбирать лучший для себя вариант, метод точения и, соответственно, инструмент.
   Итак, токарные стамески по дереву.Если следовать традиции, то нужно сказать несколько слов о классификации стамесок.Я бы разделил весь токарный инструмент по дереву на три группы.Первая - плоские стамески.
Фото 1.Отрезные стамески.Угол заточки лезвия 50-60 градусов.Толщина 3-4 мм.Сталь Р18.
Это отрезные стамески (фото 1), различные скребки (фото 2), плоские стамески другого назначения (фото 3).
Фото 2.Различные скребки.Нижний из углеродистой стали У8, верхние из задней камазовской рессоры.Толщина скребков от 3 до 7 мм.У нижнего фаска заточена с двух сторон под углом 25 градусов, верхние заточены под 40 градусов.

Фото 3.Плоские стамески различного назначения.Сталь 60С2, толщина 6-8 мм.Скос косяка (внизу) около 70 градусов, угол заточки 25.Средняя стамеска заточена с двух сторон, угол заточки около 40 градусов.Верхние прямые стамески заточены под углом 60 и 30 градусов.
Вторая группа - полукруглые стамески, которая делится, собственно, на полукруглые стамески (ноготки) и глубокожелобчатые стамески (фото 4 и фото 5).
Фото 4.Полукруглые стамески.Сталь Р6М5.Толщина цевья 5 мм верхней и 7 мм нижней.Углы заточки 30 и 35 градусов.

Фото 5.Глубокожелобчатые стамески.Сталь Р18.Толщина цевья 12-18 мм, углы заточки от 35 до 65 градусов.
И третья группа - специальные стамески (фото 6 и фото 7).
Фото 6.Изогнутая составная стамеска со съемным резцом-насадкой из стали Р18.Цевье изготовлено из обычной полосовой стали, купленной на рынке.

Фото 7.Стамески с различными резцами-насадками из стали Р6М5.Цевье изготовлено из обычной гладкой арматуры диаметром 10 мм.
Сюда можно отнести различные стамески с изогнутым цевьем для расточки полостей и стамески со сменными резцами-насадками.
   Хорошо изучив требования к стамескам для поперечного точения, отправился по магазинам.Результаты разочаровали.Много продается стамесок всяких и разных.Но, в основном, это стамески для продольного точения.Попадаются редкие экземпляры того, что нужно, в частности, глубокожелобчатых стамесок.Но цена!По-настоящему правильная стамеска для поперечного точения может стоить от 2500 до 6000 рублей!То, что продается наборами, не отличается разнообразием.Как правило, это пара отрезных стамесок, пара скребков и пара полукруглых со стандартной фаской и углом заточки.Можно найти в продаже стамески, изготовленные мастерами.Продаются они чаще всего без ручки и без заточки.Но это пустяк.А вот о марке стали не всегда можно получить у продавца полную информацию.Короче, я быстро понял, что этот магазинный путь тупиковый.Перешел ко второму варианту - поиску мастера.И здесь фиаско.Два мастера из Украины сразу же предупредили, что работают по предоплате и только за доллары (?!). Один российский мастер оказался завален заказами.У другого не оказалось нужной мне стали.И все.Дальше - вакуум.На огромных просторах Рунета никого больше не нашел.Со всей суровой очевидностью стало ясно, что стамески нужно делать самому.С чего начать?Конечно, с материала.О том, из чего можно сделать стамески, писано-переписано, в Ютубе полно роликов на эту тему.Решил и я наиболее простые стамески изготовить из того, что было в моем арсенале.А именно : старые плоские рашпили, диски от циркулярки, старые толстые стамески из углеродистой (У7-У13) и быстрорежущей стали (Р18) и из задней камазовской рессоры (сталь 60С2). Но для изготовления основных рабочих стамесок - глубокожелобчатых, этот материал не годится.Не та толщина и не та сталь.
Сталь для стамесок.Лучшей считается быстрорежущая сталь марок Р18 и Р9, а самой лучшей - Р6М5.Сгодится и углеродистая сталь марок У7-У13.Для токарных работ по дереву из Р18 и Р9 лучше выбрать Р9.Эта сталь дешевле, а по теплостойкости лезвия не уступает стамеске из Р18.Продается быстрорежущая сталь в виде стержней круглого сечения (круг) и квадратного сечения (квадрат). Наиболее ходовыми являются стамески шириной примерно 12 и 18 мм.Поэтому и круг нужен такого же диаметра.Продается он чаще всего сырокатанный.С одной стороны это хорошо, такую заготовку легче обрабатывать.Но после обработки стамеску из сырокатанки нужно закалить и на коленке это не сделать.Технология закалки быстрорежущей стали сложная и доступна только в заводских условиях.
  Продают круг и квадрат много фирм, но вот беда, в основном оптом.Едва нашел две конторы, которые согласились продать мне быстрорез в розницу - прутами длиной 3 метра.С закалкой тоже повезло, нашелся поблизости мастер, который мог это сделать в заводских условиях по проверенным, еще советским технологиям.
Изготовление стамесок.Итак, сталь есть, пора браться и за дело.До этого я с металлом особо не работал, поэтому начал с простого, с плоских стамесок.Благо, в мастерской у меня есть и точило, и бормашины с различными шарошками, и болгарка (УШМ). Технология изготовления всех плоских стамесок холодным способом, будь то скребок, отрезная стамеска или профильная, одинакова и достаточна проста.Схема моих действий примерно такова.На наждачном круге из белого электрокорунда марки 25А придаю режущей части стамески нужную форму, затачиваю хвостовик под рукоятку.Затем, используя самодельное приспособление для заточки, затачиваю фаску под нужным углом.В дальнейшем, в процессе работы с деревом, станет ясно, оставить такие углы, или изменить.Рукоятки выточены уже давно.Длина моих рукояток в среднем от 25 до 40 см, а длина цевья стамески около 20-25 см.Цевье делаю с запасом, учитывая то, что при частой заточке фаски  цевье будет потихоньку укорачиваться.А точить стамеску за один сеанс приходится от 2 до 5 раз.Благодаря заточному приспособлению это делается быстро и металла снимается совсем не много.Некоторые мастера, добиваясь очень чистой поверхности, точат стамески еще чаще и их хватает буквально на год.
  Толщина моих плоских стамесок разная : скребки потоньше, 2-3 мм, косяк 5 мм, толщина других плоских стамесок достигает 7-10 мм.Угол заточки скребков особой роли не играет, т.к. скребок не прижимается фаской к поверхности заготовки.А углы заточки остальных стамесок разные, в зависимости от их предназначения и указаны под изображениями.В рукоятке, чтоб ее не расколоть, просверливаю отверстия подходящего диаметра и насаживаю цевье.Все, плоские стамески готовы.Так как я использовал, в основном, готовые заготовки (старые рашпили, старые полотна стамесок), то работа много времени не заняла.Много времени ушло на вырезание болгаркой полотен под стамески из рессоры (толстая сталь) и из циркулярного диска (твердая сталь). Сразу скажу, что от стамесок из напильников я отказался.Сталь хрупкая и это опасно в работе.Все остальные стамески режут хорошо, но заточку  держат не долго.Одну рессорную стамеску решил закалить.Особой разницы в ее работе до и после не почувствовал, может просто не нагрел металл до нужной температуры, т.е. не докалил сталь.Попробую это как-нибудь еще, не спеша.
Глубокожелобчатые стамески.С изготовлением полукруглых, в особенности глубокожелобчатых стамесок все гораздо сложнее.Здесь я действовал так.Маленькой болгаркой (УШМ) с отрезным диском прорезаю вдоль цевья стамески паз длиной около 1/3 от длины цевья и глубиной около 2/3 от толщины цевья.Так я намечаю желоб стамески.Ставлю на болгарку шлифовальный диск, он толще отрезного.Этим диском, как можно более аккуратно, формирую желоб.После этого довожу желоб до идеальной геометрии всем, что у меня есть : различные абразивные шарошки, сферические и конусные, разного зерна.Окончательную доводку делаю вручную различными наждачными шкурками.Полирую желоб на войлочном круге с пастой ГОИ.Желоб должен быть правильной геометрической формы и очень гладким.После этого я затачиваю "крылья" стамески на нужную длину, т.е. оттягиваю их назад, делаю так называемую "ирландскую" заточку.Крылья могут быть как прямыми, так и немного выпуклыми.И последнее - это заточка фаски, создание режущей части стамески.Делается все это на синем наждачном круге (он не поджигает быстрорежущую сталь) и обязательно при помощи заточного устройства.На весу и на глаз ничего годного не получится.Угол фаски контролирую простеньким устройством (фото 7 ).
Фото 7.Устройство для измерения угла заточки стамески.
Углы заточки моих стамесок от 25 до 65 градусов.Как выбрать угол заточки? Стамеской с тупым углом удобно выбирать полость, меньше вероятность зарывания.Стамеской с острым углом удобно точить наружную поверхность.Крыльями глубокожелобчатой стамески можно успешно выполнять чистовые работы - так называемое скобление.Хотя скоблением я бы это не назвал.Скорее тонкий рез - стружка выходит длинной и тонкой, как нить.При срезании древесины фаска стамески прижимается к поверхности, все равно, как при строгании рубанком.При точении полости стамеской с острым углом заточки придется низко опускать ручку и она может упереться или в станину или в стол.Поэтому фаску и затачивают под тупым углом, иногда до 70 и даже больше градусов.А конкретно угол выбирается каждым мастером индивидуально, "под себя". На изготовление одной стамески у меня уходил целый день.
   Закалил изготовленные стамески мастер по заводской технологии.Эти стамески из стали Р18 заточку держат раза в 2-3 дольше, чем рессорные, да и рез у них чище.
   В заключение предлагаю посмотреть видеоролик о токарных стамесках.
   Подводя итоги всему сказанному, можно отметить следующее.Для поперечного точения древесины, да еще часто древесины с пороками (труха, гниль, кора, прорости, трещины, ходы личинок и проч.) стамески нужны очень острые, правильно заточенные.Тупым инструментом ничего путного не создать.Пользуюсь я чаще всего такими стамесками : глубокожелобчатыми для обдирки, выравнивания и профилирования поверхности; плоскими с закругленным лезвием для точения полостей и выравнивания поверхностей.Из всех стамесок, что у меня есть, активно использую 6-7 шт, этого вполне достаточно, чтобы выточить чашу или вазу.
   О стамесках с резцами-насадками расскажу в следующий раз, так как это отдельная и большая тема.
      Всего доброго и до свидания!

Комментариев нет :

Отправить комментарий