2015-03-11

Резьба по дереву.Заделка трещин и шлифование

Шлифование
   Сегодня я начинаю несколько статей об отделке резных изделий из дерева.Любая резная работа по дереву нуждается в отделке.После отделки работа выглядит живой, приобретает "товарный" вид.Именно отделка проявляет на резьбе игру светотени и помогает выявлять достоинства композиции и материала.
   Расположим отделочные работы в той последовательности, как обычно они применяются на практике:
  • заделка трещин, сколов и других изъянов;
  • шлифование;
  • грунтование и порозаполнение;
  • вощение;
  • лакирование;
  • полировка.
   Часто так бывает, что во время работы появляются сколы, проявляются внутренние пороки древесины, например гниль, вростки коры.У меня бывали такие случаи.Работаю с древесиной, которая пролежала около десяти лет.Казалось бы, высохла отлично.А вносишь изделие в помещение с более высокой температурой, глядишь - появились трещины.Все эти недостатки древесины и ошибки в работе нужно устранять.Крупные разрывы или трещины я устраняю так.
Глубокая трещина в древесине (разрыв).
Разделываю трещину.Промазываю ее олифой или клеем ПВА.Готовлю шпаклевку : клей ПВА + древесная мука (получается при шлифовании древесины шлиф-машинкой). Консистенция -сметанообразная.Готовлю клин подходящего размера и формы.Обмазываю клин этой шпаклевкой и забиваю в трещину.Даю высохнуть 1-2 суток.Неглубокие трещины или сколы заделываю покупной шпаклевкой по дереву или использую тот же клей ПВА с добавлением древесной муки.Внимание : клей ПВА в контакте с некоторыми древесными породами, в частности с осиной, темнеет.После высыхания подкрашиваю место шпаклевки темперными красками или подобранным колером.Можно использовать гуашь или акварельные краски.Можно сразу добавить нужный колер в шпаклевку.Еще один рецепт : лак НЦ-218 смешиваю с древесной мукой, добавляю краситель по тону древесины.Дает хорошие результаты при заделывании небольших изъянов.Прошпаклеванные места после высыхания шлифуют.Если трещины очень тонкие, "волосяные", то шпаклевку проталкиваю в такие щели иглой.Если шпаклевка после высыхания дала усадку, операцию повторяем.Иногда изъяны в работе можно устранить вклеиванием кусочка древесины подходящего размера той же породы.
   Есть еще такой способ заделывания больших дыр, сколов в древесине за считанные секунды.Готовим порошок из древесной муки и соды в соотношении 2 : 1 (можно и другие пропорции), засыпаем этот состав  в углубление, трещину, дыру слоем толщиной 1-2 мм и капаем сверху суперклей (секундный клей). Происходит экзотермическая реакция, состав мгновенно твердеет. При этом выделяются достаточно едкие пары, так что работать нужно в очках.Операцию повторяем нужное количество раз, чтобы заполнить всю трещину или дыру.И второе.Таким методом заделывать изъяны нужно по высушенной древесине.Если по сырой, то в результате коробления при высыхании древесины такая шпаклевка может шевелиться, а то и выпасть.Клей нужно капать так, чтобы он пропитал весь порошок, при неравномерной пропитке появятся каверны.
   Недавно вырезал вазу из шпальта (шпальт - это подгнившая древесина) дуба.Выкрошился большой кусок трухи и образовалось несколько трещин.Начал ломать голову, как устранить такие большие и "фигурные" изъяны?Традиционными методами, что описаны выше, долго и нет гарантии, что выкрошившийся кусок надежно будет держаться.И здесь я вспомнил о холодной сварке для металлов.А нет ли такой же для дерева?Оказывается есть!Прекрасная, отличная вещь, проверено мною на практике.Попробовал несколько "холодных сварок", больше всего понравилась Penosil Premium FastFix, производство США.Эта шпаклевка очень похожа на пластилин светло-коричневого цвета.Метод применения простейший - разминаем хорошо руками и заделывает трещины или другие изъяны.Можно формировать вставки любой формы (как в моем случае). После высыхания отлично шлифуется, окрашивается гуашью, лакируется.
Шлифование.Шлифование - это все равно, что макияж для женщины : скрывает недостатки и проявляет достоинства.Если с макияжем можно переусердствовать, то со шлифовкой нет.Чем тщательнее отшлифовано изделие, тем лучше видна текстура и красота древесины.
   Шлифуем резную работу наждачной шкуркой, которая по классу зернистости делится на три группы:
  • крупнозернистая, №№ 60Н-25Н; (Выравнивающая шлифовка)
  • среднезернистая, №№  20Н-10Н; (Первичная шлифовка)
  • мелкозернистая,  №№  8Н-4Н; (Окончательная шлифовка и шлифовка между покрытиями)
  • тонкозернистая, №№ М40-М10. (Самая тонкая шлифовка, полировка).
Изделие начинаем шлифовать крупной или среднезернистой шкуркой, а затем мелкозернистой.Шлифовку ведем, в основном, вдоль волокон.При шлифовании плоских поверхностей используем колодку - брусок из дерева, на который накладывают шкурку.Иногда процедура шлифования занимает много времени, так что нужно набраться терпения.После шлифования тщательно удаляем с поверхности пыль и частички абразива.Для этого лучше использовать щетку с жесткой щетиной.Смачиваем поверхность теплой водой с добавлением нескольких капель ПВА.Даем высохнуть.При высыхании поднимается ворс древесины, проявляются все шероховатости.Удаляем ворс самой мелкой или уже стертой шкуркой.При необходимости эту операцию повторяем.И еще один совет по выбору наждачной шкурки.Лучше покупать шкурку на матерчатой основе.Такую шкурку можно перегнуть пополам и шлифовать узкие углубления и проч.Или же свернуть в трубочку, шкурка становится достаточно жесткой и ею можно шлифовать в труднодоступных местах.При покупке наждачной шкурки перегните кусочек пополам.Если абразив осыпается на месте перегиба - шкурка плохая, не покупайте.
   Процедуру шлифования можно облегчить, если применять малую механизацию, например бормашину со шлифовальным грибком.Тогда скорость шлифования и качество значительно возрастут.
    Сегодня заделывать трещины и шлифовать заканчиваем.В следующем посте продолжим рассматривать вопросы отделки древесины.
         Всего доброго!

1 комментарий :